今天给大家介绍伊斯坦布尔两座最大的清真寺（苏莱曼尼耶和苏丹艾哈迈德）；下一次再说说伊斯兰教有关历史问题：
1.~苏莱曼尼耶清真寺(Suleymaniye Mosque)~
7月20号，是我在伊斯坦布尔的最后一天，由于上午要收拾整理行李，中午办理退房，准备晚上21：50的飞机去爱琴海城市伊兹密尔（Izmir），所以这天只用了下午两三个小时看了一个景点：苏莱曼尼耶清真寺。
苏莱曼尼耶清真寺是伊斯坦布尔第二大清真寺（第一大是苏丹艾哈迈德清真寺，后面会介绍），由奥斯曼帝国第十代皇帝兼哈里发苏莱曼一世（Süleyman Ⅰ）下令修建，帝国首席建筑师米玛尔·希南（Mimar·Sinan）设计并主持建造，从1550至1557年，耗时7年建成，是希南成熟时期的重要代表作，被誉为奥斯曼帝国“最富丽堂皇的纪念碑”。清真寺除了由希南担任总设计和工程负责人外，还邀请了来自当时伊斯兰世界最杰出的石匠、书法家、陶艺技师参与其中。不像其他清真寺多建在平地上，它是被建在复杂陡峭的第三山丘上，这是一种出奇的建筑方案。
从老城区的Sultanahmet（Blue Mosque）站乘坐电车T1线到Istanbul Universite下车，在伊斯坦布大学校门左边会看到一条窄窄的上坡路，清真寺就是那条路的尽头。走路大概15—20分钟。如果不想爬坡，也可以坐摩托。我当时就搭了一个摩托，本来说好10里拉，到终点的时候，我给他20里拉找补，他只说了声谢谢，居然扭动油门就想走人！我忙追着问，你还找我10里拉呢？！他说不是，就是20里拉！我有点火了，生气地说，你要想讹我吗？刚刚谈好的10里拉，你到底给不给？他见我非常较真，就乖乖把零钱找给我了。朋友们若遇到这种宰客，只要你在理，就不要怕。 但交涉的时候需要注意，态度要坚决，不要出脏话或亵渎对方宗教信仰的语言或动作。
走进建筑群的大门，就来到清真寺外围庭院了：
有游客和信徒在这里休息、自拍：
建筑群外围的小拱顶，很是可爱。从这儿能眺望博斯普鲁斯海峡以及对面~贝伊奥卢(Beyoglu)~ 区（Beyoğlu）的风貌：
外庭院的另一侧，就是清真寺主体建筑。方体圆顶、层台累榭，在蓝天白云映衬下，显得厚重雄伟、美轮美奂：
清真寺大门口的注意事项告知：
1.请穿着与清真寺风俗相称的服饰（女士穿长裙戴头巾，男士穿长裤）；
2.请脱掉鞋子放入鞋柜或口袋中；
3.请勿大声讲话；
4.游客只能在指定区域活动；
5.祈祷时间不得拍照和使用相机；
6.请注意工作人员的提示；
7.有其它任何问题请联系咨询伊玛目或宣礼官.
随处可见伊斯兰风格装饰：藻井、阿拉伯书法、圆形图饰。
现在进入清真寺内院，人比较少、很清净，宗教的肃穆感更强；拱门、圆顶、尖塔是最明显的特征。
清真寺有专门的穆斯林以及女性穆斯林祈祷区，不对游客开放。我从窗外窥见里面有信徒在跪拜祈祷。
从游客入口进到内殿，奥斯曼风格的大圆顶、红色地毯、彩绘玻璃、伊兹尼克彩砖、阿拉伯书法艺术，交相辉映，梦幻炫彩：
信徒们横七竖八躺在地毯上休息：
穆斯林父亲和他的孩子们：
虔诚跪拜：
与沙特、埃及、约旦等多数伊斯兰国家一样，土耳其的穆斯林基本上也属于逊尼派（Sunnah）；而伊朗则是什叶派（Shiah）的大本营。逊尼派和什叶派的纷争，我下一篇游记再简略谈一下。
在里面坐了一个多小时走出来，依然烈日当空、酷暑难耐、口干舌燥，就坐电车回到Sultanahmet广场的Nobel Hostel旅馆，稍作休息之后，便提着行李去机场了。
最后献上两张从网上找的图片。第一张是从海峡对岸眺望清真寺：
这张是从空中鸟瞰清真寺建筑群：
苏丹艾哈迈德清真寺（Sultanahmet Camii），建于1609至1616年苏丹艾哈迈德一世（Ahmet Ⅰ）统治期间，比上面我介绍的苏莱曼尼耶清真寺大约晚五十年，但它超越了苏莱曼尼耶，成为伊斯坦布尔第一大清真寺，也是世界上唯一一座拥有六座宣礼塔的清真寺。通常来讲，宣礼塔的数量表明这所清真寺的地位：普通清真寺是四个塔，比如苏莱曼尼耶；小一点的只有两个甚至一个；而位于沙特阿拉伯的麦加大清真寺有七个塔，是全球穆斯林心中的最高圣地。可见有六个塔的苏丹艾哈迈德清真寺，其重要性，仅次于麦加大清真寺了。
这个地方叫苏丹艾哈迈德广场，东罗马时期曾叫君士坦丁竞技场（Hippodrome of Constantinople）；以后我还要详细介绍这里的一些古迹。现在呢，这里是一个供市民游客休闲散步的好地方。苏丹艾哈迈德清真寺就在这里，非常醒目。圣索菲亚大教堂正对面。
清真寺入口，又可见蜂窝状藻井和用阿拉伯语刻的《古兰经》语句，浓郁的伊斯兰特色。
前面介绍了苏莱曼尼耶清真寺是奥斯曼帝国首席建筑师希南设计的，这个苏丹艾哈迈德清真寺呢，则是由他的得意门生穆罕默德·阿伽（Mehmed Ağa）设计。其建筑构造明显受圣索菲亚大教堂的影响：由20多个小圆顶、5个主圆顶，层层堆砌，向直径达41米的中央大圆顶聚拢，加上笔直高耸的宣礼塔，构成典型的拜占庭-伊斯兰混合风格，宏大而壮丽。
匍匐在安拉脚下：
比起低调沉静的苏莱曼尼耶清真寺，蓝色清真寺则非常喧嚣拥挤，前来祷告的信徒和观光的游客一拨接一拨。从宣礼塔上传来每天5次的祷告声，悠扬婉转，让人油然生出神圣庄严的感觉。
可以看到，清真寺主体建筑用的是青灰色石料，那为什么又叫“蓝色”清真寺呢？那是因为清真寺內殿自三分之一以上高度的墙面，贴着2万多块产自土耳其陶瓷重镇伊兹尼克（Iznik）的蓝白色手绘花纹彩砖，使墙面呈现出淡蓝的色彩，因此得名。电车T1线在这里有个站点，也是同时报苏丹艾哈迈德和蓝色清真寺两个名字:Sultanahmet/Blue Mosque。
这张是我在网上找的清真寺內殿，墙体和穹顶密密贴着蓝白黄相间的彩砖。同样不见人神图像，只有抽象的几何纹饰：
精美繁复的穹顶：
清真寺內殿，地毯上绘有对称的植物纹饰：
虔敬的小信徒：
在很多旅游App的攻略上，蓝色清真寺都是伊斯坦布尔人气排名第一的景点，如果去伊市，这是一定要去打卡的一个地方。土耳其的清真寺由于受圣索菲亚大教堂的影响，外观和内设都大同小异，所以我就只看了三个最著名和最有代表性的——圣索菲亚、苏莱曼尼耶、苏丹艾哈迈德，而且都已经介绍完了，关于清真寺的主题，以后就基本没有了。当然，伊朗及中亚诸国的清真寺，与土耳其这种受拜占庭风格影响的清真寺，又有所不同，我还没有实地去看过，以后有机会还是想去看看。
上图是从~博斯普鲁斯海峡(Bosporus)~ 眺望伊斯坦布尔历史区。左边是圣索菲亚大教堂，右边是蓝色清真寺。
落日下的蓝色清真寺（剪影）：
