自从跳槽到现在就职的这家民企，党费年年交着，却一直没享受过以党员活动为名义的出游，这种说法显得觉悟不高，应该说是公司的党小组很久没有组织外出的参观学习了。
不过今年自疫情限制逐步放宽以来，公司的党组活动突然多了起来，今年热映的《八佰》、《夺冠》、《我和我的家乡》、《金刚川》等政治主题鲜明的电影都组织观影了，临到年底，又张罗了一次苏州的周末两日游，以参观苏州革命博物馆为主，顺便游览一下拙政园和同里。究其原因，表面上自然是和剑拔弩张的国际形势有关，实际是到年底了经费还没用完，而热心组织活动的党组长也休完了产假回来上班了。
上次参加类似的单位活动，还是近十年前在上一个东家。那是一家国企，隔三差五的会借机出去玩一趟，甚至都固定成春游秋游了，大多是当天来回，偶尔也会双休日外出住一天。那时候的同事都比较熟悉，会带上各自的家人，大部队浩浩荡荡的，现如今活动少了，同事也并不熟悉，这一次虽也是三四十人拖家带口的团队，可与我相熟的只一两人。女儿要小升初了，她们母女每个周末的行程都排的满满的，自然参加不了，我一人出行，感觉是蹭着一个散客旅行团的单飞而已。
目的地苏州并不陌生，却从来没听说还有个苏州革命博物馆。苏州地处南京和上海两座民国时期最重要的城市之间，在抗战之前，自然是我党活动的重要区域，与国民党政府开展很多或明或暗的斗争。抗战爆发后很快沦为了敌占区，就成了新四军和游击队的主战场，与日军和伪军缠斗不休。最出名的就是沙家浜了，因为一出样板戏传唱大江南北，但除此之外，再难找出很出名的苏州革命历史了。
因此这个革命博物馆也显得比较冷落，三个展厅只开放了主题为“新民主主义革命时期”的第一展厅，除了一些史料外，有不少模拟场景的展示，这让团队里的小朋友有了兴致，他们不会去关心那些故纸堆里的革命历史，但会对真人大小的蜡人雕像之类好奇。另外一个比较大的场馆展示了无锡籍将军朱增泉的一些书法作品，这位革命前辈算是我老乡，却第一次听说，他作为政治部主任并没有很多战功，却在文艺战线上硕果累累，获得奖项无数，应该是最会写书作诗的将军了吧。
参观一圈只消半小时，在革命博物馆前合影留念后，这趟“参观学习”的主要任务就完成了，在苏州市区华侨饭店吃过当地风味的午餐之后，就来到了此行第二站拙政园。
苏州园林名甲天下，中国古代四大园林占了两席，拙政园和留园（另外两个是位于北方的颐和园和承德避暑山庄），其他还有狮子林、网师园、西园、沧浪亭等一大堆名园，都入选了世界文化遗产。我的家乡无锡有座寄畅园，和拙政园、留园一起列入了江南四大名园，就在家附近，地方不大却尽得园林精髓，小时候经常出入，因此对园林景观也算十分熟悉了。拙政园在中学时候去过，可是却没什么印象了，二十多年前游过的诸多园林，在儿时记忆里混在一起，分不清哪个是拙政园了。
我也并没有因为踏入园内而唤起多少记忆，号称园林之母的拙政园，虽然在年代历史上与寄畅园差不多，但规模不可同日而语。明代监察御史王献臣于16世纪初建成拙政园作为私家宅第，当时号称两百余亩，由四大才子之一的文徵明设计，假山、水池、花圃、林木，以及亭、台、楼、阁、廊、坊、桥、榭、厅、堂、房、轩等古建样式，布局错落、疏繁有致，形成三十一景。文徵明亲自作画配诗，写了《王氏拙政园记》。然而好景不长，王献臣的败家儿子一夜之间把园子输给徐家，并分为东园、中园、西园三部分。再后来的四五百年间，拙政园几易其主，经历了兵荒马乱，屡经废弃和重建，现在留存78亩，成为了中国首批5A级旅游景区对外开放。
这么多年的变迁，拙政园自然有很多故事，跟着导游依次从东园、中园、西园转一圈，一路听闻了不少拙政园的设计精髓和名人轶事，且不论他讲的是否经过考证或只是民间传说，还是给游园增加了不少趣味性。有些看似平平无奇的地方也会有隐藏深意的布置，稍加指点就能看出别具匠心的设计或者引入入胜的景观。一路走来听来，不得不感慨古代文人雅士达官贵人既会享受生活，又不免奢靡铺张。
就算没有导游，一个人在拙政园内徘徊，也会被这江南园林深秋的景致折服。东园场地开阔，以耕作农园为趣，搭了草棚茅舍，簇拥在五彩花田间，又有稀稀疏疏的高大银杏，金黄落叶洒在天泉亭的黑瓦上，秋意盎然。中园以池为主，环绕小桥连廊，连接着听雨轩、嘉实亭、远香堂等主体建筑，秋日斜阳把白墙染成一道道金黄。西园水面迂回、布局紧凑，残荷枯黄、芭蕉翠绿，树木的细叶五彩缤纷，园内的秋色比春天更明艳和多彩。曹雪芹的祖父曹寅曾入住过拙政园，因此这里也被认为是大观园的原型，林黛玉葬花的多愁善感桥，竹影婆娑的潇湘馆，以及李纨的稻香村都能在园内寻到踪迹。因忙于拍照，我最后还是跟丢了导游，但最后自己在园中转悠，依然惊艳不断，流连忘返。
离开拙政园的时候才下午四点多，深秋的江南已经日落西山，景区停车场边上有条小河，一艘小船悠悠荡过，经过河岸人家敞开的窗户，推开河面夕阳余晖下的金波，缓缓而去。拙政园里达官贵人们的兴盛奢靡已随风而去，园外苏州百姓的生活，却如这小河般源远流长，岁月无痕。
赶到同里时天已经黑了，入住同里湖边的泊月庭酒店，这里应该开业不久，布置典雅，设施崭新，格调精致，大堂弥漫着沁人的桂花香薰，小巧的苏州姑娘展现出灿烂的笑容。奔波一天的团队瞬间放松下来，对此行安排的酒店都颇为满意。
酒店离同里古镇的核心景区两公里路程，晚饭后就进入古镇闲逛，临河的酒吧和茶肆正喧闹着，游客并不多，但镇中心戏台前的广场上却拥满了跳广场舞的人群。在绚丽的旅游宣传布景下，跳着大江南北一样的舞蹈，在商业氛围浓郁的同里，还是有着生活化的气息。我们过河跨桥，穿街走巷，渐渐清净了，河道和树荫的灯光投射依然浓烈，盖着帆布的小船静静的泊着，昏暗的小巷里时不时有一两盏明媚的灯，点亮民宿的招牌，而真正的民居住户，枕着河水在漆黑中寂静无声。这水乡古镇的夜晚迷离又安宁，我们闲逛的脚步也越来越轻缓。
苏州古镇众多，同里、周庄、甪直等等，我都是十几年前来过的，因为风格类似，一度搞混了，把周庄的沈万三想成是退思园的主人，万山蹄和状元蹄也不分彼此了。不过白天重游同里古镇，还是唤起了以前的记忆，同里最著名的一园二堂三桥，也是耳熟能详。跟着导游依次游览了嘉荫堂、崇本堂，昨天的拙政园注重的是建筑与户外园林的和谐搭配，而这两堂讲究的是厅堂与庭院的布局陈设。一桌一椅，一联一画，都体现着主人的品味和排场；砖雕木刻，阁楼厢房，都承载着古旧的规矩和礼仪。
无论是重商的崇本堂，还是致仕的嘉荫堂，都有种气氛森严的感觉，而走出堂外，不远处的三桥，则接地气得多。太平桥、吉利桥、长庆桥三座古石桥品字形坐落在小河岔口，走三桥成了当地百姓避灾求福的祈禳活动。三桥中间的河道口有一艘载着一个渔夫和数只鸬鹚的捕鱼船，我记得当年来的时候就有，已经成了三桥旁的固定风景。
来同里自然是要坐船的，六人一条摇橹船，咿咿呀呀在狭窄的水道中前行，时不时穿过小桥，粼粼波光映在桥底闪耀。在船上换个角度看着岸上的游客匆匆，居民悠闲，有老人聚在一起喝茶闲聊，有少妇在河边浣洗洒扫，古镇的生活悠闲自在，令来自北方的同事向往不已，想在此购房安居。其实我小时候就生活在这样的地方，我的外婆家也是傍着小桥流水的枕水人家，现在已经被开发成惠山古镇，小时候和表弟追逐打闹在河边桥下时不以为意，现在成了心心念念的归宿，世事轮回，大体如此。
退思园是同里最著名的景致了，建于清朝，主人是罢官返回故里的任兰生，虽然比不得拙政园的规模，但园林的所有精髓一应俱全。以池为中心，亭台楼阁等环绕起间，如浮水上。退思园厅堂中按今人对琴棋书画的理解，四个角落分别布置了场景，供游客拍照，同事多才多艺，在古筝前欣然抚琴一曲，颇有当年大家小姐的风范，弹的是《沧海一声笑》，还是位心中有江湖的武林世家小姐。旁边也棋盘、书架、画案，小朋友们争相作秀留影，想着一路上看到的不少汉服少女，古风元素越来越在年轻人中受到欢迎，这也是大国强盛、民族自信的一种表现吧。
想到这里，不禁又回头想起此行的主题是打着参观学习旗号的党员活动，不管是拙政园也好，退思园也好，固然是中国古代建筑文化的精髓，但也残留着男尊女卑、封建剥削的糟粕。以前这里是封建贵族的私家大宅，庭院深深，百姓被拦在高墙外，朱门酒肉臭，路有冻死骨。王侯将相宁有种乎，如今人民当家做主，高不可攀如紫禁城也向大众开放，更何况这些小小的苏州园林。封建余孽已被扫入历史尘埃，陈规陋习也变革一新，参观这些园林古镇，看着越来越自信的百姓随意出入这些曾经可望而不可及的高门大宅，这本身就是对近百年民主革命成果的学习和致敬，又何必非要拉个革命博物馆在内才觉得名正言顺呢？
回来的途中，在车上闭目思索，不禁为我这一番自圆其说莞尔。公司的党员活动一定要拓宽思路，不拘形式，多多开展，在新一轮国际对峙形势下，让更多的党群员工感受到革命成果的来之不易。毕竟对我们来说，这样的旅游是免费的呀！
