“盐井”最早是从网络上的一幅色彩浓郁的图片得知，说是在滇藏线的交通要道上，因为地处两省交界，一直以为是属于云南境内的。2013年去梅里雪山和雨崩到了德钦，与盐井仅一步之遥，想着峡谷里红红的澜沧江水，一定是从那个方向涌过来的。

阿里秋摄回来，借道@次里尼玛 的车子顺道走了一趟滇藏线，其实这条路只有芒康至德钦一段没有走过，大约220公里，盐井就在这一段内。下午翻越红拉山时，冷空气与南来的湿润空气在这里交汇，云雾细雨，草木依然苍翠。

藏式民居错落在澜沧江峡谷间，但盐田更紧挨着江边，历史上茶马古道进入西藏的第一站便是盐井，吐蕃通往南诏，滇茶运往西藏，这里都是必经之路。更何况现在的滇藏线214国道了，住下了，明天一早去看盐田。

盐井分为上盐井和下盐井村，著名的红盐主要是下盐井村的村民在晒。山谷里的太阳起得很晚，天蒙蒙亮，@次里尼玛 开着车绕着陡峭的山壁向谷地走，道路在施工，有一条单车道的桥通往对岸，接近澜沧江峡谷谷底时，江两岸的峭壁上，用木头支起的一块块盐田，层层叠叠，十分壮观。

澜沧江虽长，却只有地处中游的盐井地带多卤水可以晒盐，盐井一带有盐泉几十处。更为神奇的是，同一条江，这一岸产白盐，过了江，那一岸产红盐。

下盐井村主要是纳西族人，他们住藏式民居，喝酥油茶，吃糌粑，说带着纳西口音的藏语，信仰藏传佛教，如果不是@次里尼玛 介绍，恐怕很难猜到他们是纳西族。

相传在吐蕃统治藏区时期，盐比金子还贵，格萨尔王和纳西王争夺食盐发生了交战，读了格萨尔史诗中的《姜岭之战》，描述姜国（纳西）王与岭国之王格萨尔之间的战争，应该就发生在这里。

估计现在的这些纳西人是当年交战或者驻守兵士的后裔，他们一直到现在还都保留着最古老、最原始、世界上独有的晒盐制盐术。

澜沧江两岸，西岸地势低缓，盐田较宽，所产的盐为淡红色，又名红盐。江东地势较窄，盐田不成块，一处一处的，但产的盐却是纯白色，称为白盐。红盐产量高，价格低，年产盐达数百万斤。白盐多在江东高地筑田晒得，量少，略贵。红盐和白盐的颜色大概与土质有关。

过了江是下盐井的红盐区，顺着盐田之间的小道下坡，盐水井就挖在江边的河床上。这儿的盐水井有的深近10米，盐农用木桶将卤水背到自家盐池，再从盐池将卤水分送到自家制的木架盐棚上。

再经过经3到5天盐水的自然蒸发、日头的暴晒和江风的吹拂，析出盐分，结晶出白色的盐粒，即为“藏巴盐”了。

每次盐田灌满卤水，两三天就能在每块盐田上收获结晶盐10来公斤。

盐井人最怕阴雨连天，日照不足，出盐慢。每年6一9月的雨季，涨水的澜沧江会将部分盐田淹没，但随着秋风送爽，便又到了晒盐的好季节。

每一次收盐后，都要将盐田重新修整一下，把不透水的红粘土层再夯实一番。

背卤水、晒盐、收装，盐田的活大都是女人们在干，纳西和藏族妇女勤劳能干，吃苦耐劳，历来如此。

用圆木柱支撑起的盐棚，经年累月的使用后，盐水渗透过木料， 在下面垂挂下一条条晶体，阳光下璀璨生辉，像挂满了冰凌花。

晒好的“藏巴盐”由马帮、骡帮跋山涉水销往滇、藏、川一带，为盐民换回日常生活所需。巴塘、理塘的人常常赶着马帮来此地驮盐，至今，当地人和周围地区的人还都喜欢食用这里的盐。

人们也习惯用红盐喂养牲畜，说是能催膘。据说母畜吃了这种盐后还容易发情，有利于牲畜的繁衍发展。

依山搭建层层的盐田气势雄伟，澜沧江汹涌澎湃，盐田倒映着山峦风云，这里就是盐井人的天地，盐民们沿着祖先的足迹，在崎岖险峻的峭壁峡谷辛勤劳作已经有1300年历史，创造着世界上独特的景观。从滇藏线出藏的朋友，不要忘记这里是西藏的最后一站，脚步停留一下。


作者：南麂土著
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