Day 9 ~乌斯怀亚(Ushuaia)~ 比格尔海峡Beagle Channel
一早起来，推开酒店的顶层餐厅的大门，便被窗外的晴空万里所迷住。
出了酒店后，可以依稀可见远处的雪山。酒店距离码头虽然只有几百米3个街区，但是基本都是大陡坡，坡度倾斜四十五度左右，走起来也是相当费体力。
雪山下的阿根廷国旗，100多年前，阿根廷一位海军准将率领一支由四艘军舰组成的舰队，从布宜诺斯艾利斯出发，航行半个月来到这里，插上阿根廷过期，宣布在此建立边疆防护区。
按照约定时间来到了港口旅社行门口，工作人员每人发了一个挂牌，自己去港口交了每人20比索的港口税，出港后找到旅行社的游船，开始了今天的比格尔海峡之旅。
这里有一个小插曲，原本计划着今天参观鸟岛、海狮岛、灯塔，明天参观企鹅岛，谁知道明天的企鹅岛竟也增添了鸟岛、海狮岛、灯塔的行程，两天的景点重复，不过分别欣赏了阴晴两天的比格尔海峡，也算是不错的体验了。
船缓缓离开港口，整个乌斯怀亚小镇映入眼帘。
夏季的乌斯怀亚气温在10摄氏度上下，郁郁葱葱的山坡和巍峨洁白的雪山交相辉映，色调不同的各种建筑坐落在波光粼粼的比格尔海峡和青山白雪之间，水道对岸智利境内的雪山也历历在目，构成一幅绝美的图画。位于市中心的港口是这座城市的灵魂，每日从这里起航奔赴南极的游船带走一批又一批冒险的人们，而那一声声汽笛正是为这座城市专门谱写的交响曲。
比格尔海峡Beagle Channel
位于南美洲南端智利和阿根廷的火地岛，乌斯怀亚的西南方，是一条从东部的大西洋，跨过阿根廷、智利两国到西部太平洋的水道，全长三百二十公里，最宽处约十公里，最狭窄处只有一公里。比格尔海峡景色优美，海浪不大，海峡中凸出的几个小岛，是企鹅、海狮、海狗和各种鸟类的栖息与繁殖之地，智利和阿根廷对此有领土争议。此海峡是纪念达尔文(Charles Darwin)于1833∼1834年考察该地时所乘英轮“比格尔号”而命名。
鸟岛
航行不久便到达了鸟岛，从远处看，密密麻麻的一大片黑白点，好像是一大群企鹅。开到近处后，才发现这些鸟是鸬鹚Cormorán，若不是飞起来，它们颜色和陆上姿态都很像企鹅。
去往海狮岛和著名的世界尽头的灯塔之前，我们还要登陆了一个小岛——H岛，遥望远处在雪山拥抱下的乌斯怀亚全景。岛很小，从一头到另一头不过十几分钟的时间，岛上荒芜一人，只有一间木质的屋子，倒是应了接下来的世界尽头之旅。
海狮岛
再次上船，前往海狮岛，慵懒的海狮们三五成群挤在一起，躺在礁石上享受夏日的暖阳，根本不屑于来往船只上兴奋的游客们。
船再次接近海狮们的时候，好奇的小海狮一起回头张望“愚蠢”的人类
世界尽头的灯塔
远远的看见海面上孤岛上矗立着一座灯塔。这座灯塔因为1905年的一部奇幻小说《天边灯塔》而名声大噪。后来，又因为王家卫的《春光乍泄》让更多的国人所熟知。“听说那边是世界尽头，有个灯塔，失恋的人都喜欢去，把不开心的东西留下”因为这一句经典台词，有多少人慕名而来。
船慢慢靠近红白相间的灯塔，绕了一圈，缓缓停驻在灯塔前，留时间给慕名而来的游客们拍照。四下风平浪静，并没有我想象中的那种从南极涌来的惊涛骇浪。灯塔背后，是同样孤独的雪山与沧海。这座灯塔号称是人类大陆最后一个灯塔，为水手们指向南极的方向，但实际后来在更南又有了一座新灯塔，但人们还是固执的认为这就是最后灯塔。如今的灯塔已无需工人每天驻守，科技的发展实现了远程操作。虽然没了人，但这座网球场大小的岛上有了新主人——海狮，慵懒的它们三五成群挤在一起享受着夏日的阳光。
短暂的旅程很快就结束了，船又启程返回乌斯怀亚，在回程的船上，工作人员还给我们发了一张航海证，作为比格尔海峡一日游的纪念。
回到乌斯怀亚时间尚早，我俩当然不会拒绝在明媚的阳光下逛逛世界尽头。
港口边的“世界尽头”标志。
街边的格瓦拉涂鸦，切格瓦拉也许是这个世界上与马拉多纳齐名的阿根廷人了。
观光车
圣马丁大街，乌斯怀亚的主干道，纪念品店、户外品牌商店、免税店、餐厅、报旅行团等一应俱全。最有名要数这个位于硬石餐厅斜对面“企鹅墙”了。
阿根廷海军在乌斯怀亚的基地，当年参加马岛战争的 “贝尔格拉诺将军”号巡洋舰就是在这里启程，最终被英军击沉的，作为军事重地，这里当然不能参观，只好远观望下。
乌斯怀亚的天气就像小孩子的脸说变就变，前几分钟还是晴空万里，立马就开始乌云密布了
远在世界尽头，阿根廷人一样纪念着伟大的庇隆夫人。
世界尽头博物馆，里面并没有中文讲解，所以并没有进去参观。
乌斯怀亚街头的企鹅无处不在。
在整个南美，阿根廷人有着最高冷的性格，但乌斯怀亚人却是很热情，街边偶遇的“企鹅人”也会与特别默契的和路人来一次“HIGH FIVE”。
从晴天到乌云密布再到下起雨，总共不到30分钟的时间，我俩赶紧钻进了一家名为“Ramos Generales”的咖啡馆。餐厅内的装饰基本都是由大量的旧文物、古董组成，整家店就像间小型博物馆
在阿根廷这些天，每每看见人们喝马黛茶就特别好奇它的味道，在咖啡馆里终于有机会品尝了，端上来的是一个装满开水的茶壶和一杯覆满茶叶的茶杯，将开水倒入茶杯，清气十足的茶香扑鼻，抿了一口，口感比较苦涩，有些像味道浓了很多倍的乌龙茶，试着加入了糖，但依旧难以盖住苦涩，我俩都喝不太习惯，也无法理解阿根廷人为何如此痴迷这种饮料。
这家咖啡馆里卫生间的标志也是一处亮点
Galeria Tematica - Historia Fueguina
历史博物馆Galeria Tematica - Historia Fueguina
回到国内已经有一阵了，但乌斯怀亚有一个小众景点却让我俩念念不忘，就是历史博物馆，整个博物馆以当地著名的监狱为原型，外墙上、门口处都是正在越狱的犯人雕像。最棒的是这个博物馆有中文讲解机，跟着讲解机的讲解和地面的字母标识进行参观，可以了解到火地岛各个时代的历史，深入了解火地岛上具有历史价值的人物和文物。有些场景甚至可以走入其中，身临其境感受。例如爬上亚玛那(Yámana)独木舟，或帮忙拉扯沙克尔顿(Shackleton)小艇。
门票：180比索每人
参观从2楼开始。
薛克南人Shelknam或欧南斯人Onas
身为游牧民族，他们的住所是暂时性而且简易的。这类小屋建造迅速，不可搬运，用过后也不被摧毁，就留在原地给之后来的人居住
薛克南人所占用的土地通行便利，他们在土地上饲养了大量的原驼。不单单是为了食物，薛克南人所有的生活方式，都离不开原驼狩猎的范围。原驼是火地岛唯一的大型哺乳动物，从它们身上取得的兽皮可制成衣袍、用来挡风、覆盖木屋、制作绳索，以及其他民生物品。原驼的胃袋可用来运送液体，肠子可用来做弓弦和细绳，坚韧又有弹性。原驼的脚筋是所有缝纫的基本材料，特别是用来把尖石头绑在木箭上。原驼的骨头也可制作多种日常生活所需用品，包括猎人一直带在头上的鲜明头饰。带上以原驼前额的皮革制成的头饰，是成年男子的象征。原驼肉是瘦肉，它的脂肪是这个纬度寒冷气候所需的活力食物，因此，薛克南人会打碎原驼骨头吃里面的骨髓。
亚玛那人Yámanas或亚甘人Yahgánes
这些独木舟原住民，或是居住在比格尔海峡到好望角的游牧民族，即现今的穆雷海峡，来到乌斯怀亚的原住民。直到二十世纪南极开始有居住区为止，亚玛那人一直是世界最南端的居民。
他们的生活，基本上是以海洋和沿岸为主，是一个多山、森林、雨林、食物资源稀少的国家，反而是在海岸线上，存在着更多找到海豹、飞禽、鱼类、海鲜和搁浅鲸鱼的可能性。尽管有气候变化和航海风险，以独木舟代步还是比步行舒适，也提供更多找到食物的机会。独木舟是以树皮片交互编制而成，以中型枝条撑起开放式的骨架。底部以更多的树皮片加强，在中央放置一块用来生炭火的泥土或石块的平台。若无意外发生，独木舟可使用六个月至一年。
罗伯特.菲茨.罗伊
比格尔海峡的名称是用来纪念小猎犬号船舰，1826至1830年期间，小猎犬号在菲利浦.帕克.金的指挥下，到南美洲南部海岸进行水文调查。小猎犬号第二次航行则由罗伯特.菲茨.罗伊上尉指挥。
查尔斯.达尔文
查尔斯.达尔文仔细观察各种动物样本，也同样地观察地质和植物。只要一到港口，他就把装满研究报告的几个大箱子寄回英国。据推测，他的这些观察研究，特别是他之后在加拉帕戈斯群岛的研究，可能在他脑海中形成进化论的想法，也让他在历史上占有一席之地。
内斯特·沙克尔顿
内斯特·沙克尔顿爵士是个具有英国和爱尔兰血统的南极探险家，是极地探险的佼佼者之一。1874年二月十五日他出生于爱尔兰基尔代尔郡(Kilkea, Irlanda)，1922年一月五日在南乔治亚岛过世。
他所领导的“帝国穿越南极探险队”，其目标是从最前端通过极点，横贯南极大陆直到尾端。1914年至1917年期间，他的坚忍号在远征途中，被冰块困在离目的地相当近的地方。 1915年十月中旬，沙克尔顿下令弃船。此后，探险队被迫进行了将近两年史诗般的旅程，穿越冰冻的威德尔海，之后到达了像岛。所有海难漂流者都经历了最可怕糟糕的处境，束手无策、寒冷和潮湿，但沙克尔顿让他的船员一个也不少地存活下来。
参观完博物馆，来到了另一侧的纪念品店，里面有各式各样的纪念品出售。其中企鹅形状的啤酒杯最吸引我俩注意。
博物馆的后院，摆放了众多与乌斯怀亚历史相关的雕塑。
这座指示牌标注了世界尽头到其他城市的距离。
在以前乌斯怀亚人是靠这个工具来知晓未来天气的。如果石头是干的，代表接下来不会下雨；如果石头是潮湿的，代表接下来要下雨；如果石头是热的，代表接下来第二天是晴天；如果石头顶部是白色的，代表接下来要下雪；如果你看不到石头，说明起雾了；如果石头在摇摆，说明要刮风了；如果石头上下跳动，说明地震了。
Day 9总结
1、乘船出海需要多添衣物，海上气温比市内要低不少。
2、如果用单反照相的话，尽可能多带一个长焦镜头，方便拍摄较远的动物。
Day 10 乌斯怀亚 ~企鹅岛-阿根廷(Penguin Island)~
早晨8点半准时在Piratour码头小木屋办事处集合，依旧交了20比索的码头税，工作人员发给每人一个绿色小牌，作为接下来参观企鹅岛的资格证明。
据说每天登陆企鹅岛的人数最多只有80人，每个团的人数不超过20人，我们很荣幸的成为了2017年2月4日全球登陆企鹅岛80人中的其中两人。
再次出海，航线是鸟岛——海狮岛——世界尽头的灯塔——哈伯顿庄园——企鹅岛。
鸟岛
海狮岛
世界尽头的灯塔
就在我们为重复昨天鸟岛、海狮岛和灯塔的行程感到叹息时，惊喜不期而遇。不远的前方，鲸鱼巨大的尾鳍将平静的海面打得西零八落。
出海航行大约1个多小时后，到达哈伯顿庄园。全船仍旧分为西语和英语两个组每组10人，分拨做快艇前往企鹅岛。
哈伯顿庄园
我俩所在的英语组先参观哈伯顿庄园，再乘快艇登录企鹅岛。哈伯顿庄园是火地岛属于阿根廷的土地上的最古老的庄园。这里提供餐饮、住宿，还有一个海洋动物研究中心。
说是参观，其实哈伯顿庄园主要目的是在餐厅吃午饭，可以点餐，也可以吃自带的食物。
从餐厅的窗户可以浏览整个哈伯顿庄园。
吃过午饭后，先于我们登录企鹅岛的西语组还未归来，等待快艇的大家索性躺在码头边的草地晒太阳。
出发登陆前，导游给大家讲了不少注意事项。比如与企鹅至少保持2米距离，除非企鹅主动走向人群；企鹅的胆子很小，所以不能大声喧哗，不能投喂食物，所有人必须跟随导游前进，不能私自掉队离队等。
登录企鹅岛
企鹅岛其实就是比格尔海峡中的一座小岛，憨态可掬的企鹅是这里的主人。第一次这么近距离的看见这么多野生企鹅，按捺住内心的激动，不敢大声说话，就连相机快门也调制成了静音。岛上漫山遍野的麦哲伦企鹅悠闲的晒着太阳，它们是这座岛最大的种群，脖子的一道小黑杠是麦哲伦企鹅的标志，这些家伙每年夏天来到乌斯怀亚海域，冬天一路往北游到温暖的巴西海域过冬。
在拍我吗？
让我晒会日光浴
齐步走，一二一
遥望远方
十几分钟后，导游带领着我们按照规定路线继续深入。有的企鹅把家安在了路旁，不时探出个小脑袋四处张望
与麦哲伦企鹅不同，巴布亚企鹅的数量很少，天生耐寒的它们一年四季待在这里。眼睛上方有一个明显的白斑，嘴细长，嘴角呈红色，眼角处有一个红色的三角形，显得眉清目秀。因其模样憨态有趣，有如绅士一般，十分可爱，因而俗称“绅士企鹅”。
本来能见到野生企鹅就是难得的人生体验了，而一次见到漫山遍野的企鹅更是让我在刹那间怀疑人生。就在我俩以为这天已经足够幸运的时候，登船离开的一刹那被向导叫住，原来在海滩上来了两位“新家伙”。它们高大的身躯在众多矮小的麦哲伦企鹅和巴布亚企鹅中很显眼，它俩就是企鹅中体型第二大的帝企鹅。这里本不是老家在南极它们的栖息地，所以能看见实属罕见。
回到哈伯顿庄园，导游带领我们来到了Museo Acatushun博物馆。进入博物馆，我们看到了各种海洋生物的骨架标本和介绍。这里是博物馆，也是海洋哺乳动物生物研究所，博物馆的旁边就是研究室，工作人员每天在这里进行研究，以及标本制作。
回程时我们没有乘船，而是坐大巴从陆路回到市区。
美食帝王蟹
所谓靠山吃山靠水吃水，在乌斯怀亚必吃的就是当地当天捕捞的King crap帝王蟹，绝对的daily catch。我俩点了一只1.1公斤的蟹，这真是吃过最好吃的蟹肉，滑嫩还有淡淡奶香气，绝不是死肉和硬肉，不用加任何蘸料。吃罢螃蟹还不过瘾，又点了当日捕捞的巴塔哥尼亚鳟鱼，做法是烤制，同样鲜美无比。吃罢鳟鱼还不过瘾，又点了当地特色的海鲜杂烩饭，这个饭可不得了，开始以为是大虾盖着饭，结果发现饭下面藏着满满的海鲜，鱼肉、蟹肉、虾肉、扇贝……
酒足饭饱后，步行回到酒店，推开窗户，看到绚烂的晚霞散在世界的尽头。
Day 10 总结
1、如果想登陆企鹅岛，最好提前预定，每天有限额，最多只允许80人登陆。
2、PIRATOUR是唯一一家可以登陆企鹅岛的旅行社，每年的10月到4月可以登陆企鹅岛，其他时间不开放。
3、登陆企鹅岛后切记不要大声喧哗，不能投喂，不主动与企鹅亲密接触。
