美好的一天从~蓝色清真寺(Blue Mosque)~ 开始
从旅馆顶层餐厅远眺蓝色清真寺真的美的不行
一直有小鸟飞来床边觅食
餐厅侍应很 大方 的甩出了几片火腿
~伊斯坦布尔(Istanbul)~ 是 土耳其 的经济、文化、金融、新闻、贸易、交通中心
同时也是世界著名的旅游胜地
以及地跨欧、亚两洲的现代化国际大都市之一
而蓝色清真寺（ 苏丹 艾哈迈 德清 真寺）更是 土耳其 著名清真寺之一
因清真寺内墙壁全部用蓝、白两色的依兹尼克瓷砖装饰故名
是 伊斯坦布尔 最重要的标志性建筑之一
这座清真寺属阿拉伯风格的圆顶建筑
周围有六根宣礼塔
象征伊斯兰教六大信仰
它是世界十大奇景之一哦
清真寺有8个入口
分布于宽阔的院子的三个方位
使人们从其中的任一个方位都可以进入
走过门框均由 大理 石铺成的三道门便进到内庭
里面粉红砾石、 大理 石或斑岩的大 石柱 之间以拱门相连接，拱顶着30个圆顶
用于洗礼的喷水池占据了内庭的中心
四周是6根 大理 石 石柱
中央圆顶通过角穹靠在4个突出的拱上
角穹则依次倚托在4个直径1.6米的、巨大的、圆型的、有凹槽的角柱上
4个半圆顶各占中央圆顶的一方
各个角边的小圆顶则构成了清真寺的底座
华丽的清真寺内部至今可供教徒礼拜
请勿大声喧哗，极为庄严肃穆
只有穆斯林教徒才能走到清真寺中央的地毯上叩拜念经
普通的游客被木栏围在大厅后方参观
而女性教徒只能在极为边边角的一个小地方礼拜
在清真寺内部的基部及柱子上都砌上超过20000块手工陶瓷砖瓦
全部出产自 伊兹尼克
砖瓦设计超过五十种郁金香款式
低处的砖瓦均是传统设计的
高处的砖瓦则是各种华丽的花朵、水果及柏树款式
这些砖瓦都是由 伊兹尼克 的陶艺大师监制的
但 苏丹 的法令限制了建筑者对砖瓦的花费
而当时砖瓦价格上涨
导致后期所使用的砖瓦欠佳
进入清真寺前请一定了解以下规则：
1、9:00~12:15、14:00~16:45、17:45~18:30 三个时段游客可入内参观，其余穆斯林做礼拜时段游客一律不准进入。
2、穆斯林教走正门入内，普通游客走侧门。
3、女士入内前需用围巾披肩将自己的头包起来，所有游客入内时都必须脱鞋
我们虽然都自备了围巾
不过在门口进门处仍然有衣服可以换
为了图新鲜，还是换了
与蓝色清真寺遥遥相对的就是~圣索菲亚教堂-伊斯坦布尔(Hagia Sophia)~ 了
有着近一千五百年历史的圣索菲亚大教堂从原先的教堂改建为清真寺
再变成如今基督徒和穆罕默德信徒共有的一个宗教博物馆
堪称是世上独一无二的建筑传奇
这座与蓝色清真寺隔街相望的圣索菲亚大教堂
建于东 罗马 皇帝统治时期(公元532年—公元537年)
因其巨大的圆顶而闻名于世
是拜占庭式建筑的经典典范
大教堂以一位名为索菲亚的圣人而命名
因此称为“圣索菲亚”，这个词在 希腊 语里寓意“上帝智慧”
当时拜占庭帝国正处于鼎盛阶段，教堂恢宏无比
在1519年被 塞维利亚 主教座堂取代之前圣索菲亚大教堂一直是世界上最大的教堂
而拜占庭帝国衰落后，奥斯曼 土耳其 人在1453年征服君士坦丁堡
苏丹 穆罕默德二世下令将大教堂转变为清真寺
将钟铃、祭坛、圣幛、祭典用的器皿移去
用灰泥覆盖原先基督教的所有镶嵌画
还在建筑四周修建了4个高大的宣礼塔
935年，第一任 土耳其 总统及 土耳其 国父穆斯塔法·凯末尔·阿塔 图尔 克决定将圣索菲亚大教堂变为博物馆
地毯被移走，覆盖在镶嵌画上的石膏由专家煞费苦心地擦去
马赛 克镶嵌画得以重新向世人展现
成为博物馆之后的圣索菲亚教堂被改名为阿亚索菲拉博物馆
实际上该博物馆的展品主要就是建筑物自身以及其中的镶嵌画艺术品
经历多次战争洗礼与修复改建
今时今日圣索菲亚大教堂所展现出的却是基督教与伊斯兰教两种不同宗教 和平 共存、交汇互融的景象
斑驳的墙壁上画有模糊的基督圣像
而精致的 石柱 上却留有浓郁的伊斯兰风情
两种宗教的图腾竟奇迹般的交错并融于一室
步入大教堂内部，高不可攀的圆形穹顶和气势恢弘的 大理 石柱 给人带来一种强烈的视觉震撼
从四周窗户透进来的自然光线给幽暗的教堂营造了迷幻而又神秘的宗教色彩
随着 伊斯坦布尔 当选为2010年 欧洲 文化之都
对圣索菲亚大教堂的修复工作被重新提上议程
圣 索非亚 大教堂的特别之处在于平面采用了 希腊 式十字架的造型
在空间上，则创造了巨型的圆顶
而且在室内没有用到柱子来支撑
君士坦丁大帝请来的数学工程师们发明出以拱门、扶壁、小圆顶等设计来支撑和分担穹隆重量的建筑方式
以便在窗间壁上安置又高又圆的圆顶
让人仰望天界的美好与神圣
整个圆顶共有40个肋组成
圆顶底部每两个肋之间都有一扇窗户
摆设这40个窗户的方式同样引人注目
这些彩色玻璃窗户所将光线引入大厅各处造成神秘光线的效果
使圆顶看起来悬浮在正厅之上
原本就足够雄伟的圆顶因此显得更加有趣
这大概是由于圆顶的形状像扇贝壳或伞的内部
伞骨由伞的顶端延伸至底部
这些“伞骨”使圆顶的重量在各个窗户之间流向穹隅
最终抵达根部
在教堂内部墙上悬挂着6个直径约10米以阿拉伯文字为主的大圆盘
金字绿底的大奖章（medallions）是书法大师Mustafa Izzet Efendi 的杰作
阿拉伯文字书写着：真主安拉、穆罕默德以及早期著名的哈里发 阿里 （Ali）和阿布 巴卡 尔（Abu Bakr）的名字
教堂内部保留着各时期的精美镶嵌壁画
参观者一定要仔细留意
镶嵌画（Mosaics）是拜占庭时期教堂的主要装饰风格
拜占庭镶嵌画艺术是用有色（ 大理 石）石子、陶片、珐琅或有色玻璃小方块等
嵌成的图画，用以装饰建筑物天花板、墙壁和地面
拜占庭镶嵌画继 罗马 时代之后取得了很高的艺术成就
色彩鲜明璀璨是它的最大特点，且多以表现宗教故事为主
教堂二楼保留着最精美的镶嵌画
在奥斯曼帝国称霸改为清真寺后
内部的镶嵌画全部被涂上灰泥
从而把原先的 马赛 克壁画保存了下来
在穹顶的圣母像旁边有加百列和米迦勒两大天使守护着
向教徒们描绘了天国幸福、安详而 和平 的景象
2009年圣索菲亚大教堂的修复人员在教堂的穹顶上
意外地发现了保存完好的 马赛 克天使头像
经确认是拜占庭时期的作品
由于圣索菲亚大教堂于1453年被改为了清真寺
这类 马赛 克雕像在当时被掩盖了起来
右上方的天使脸就是2009年被发现的
原先被金属和石膏覆盖着
经过556后年才重见天日
其余三个仍然被金属罩覆盖着还没有打开
在穹顶的圣母像旁边有加百列和米迦勒两大天使守护着
向教徒们描绘了天国幸福、安详而 和平 的景象
2009年圣索菲亚大教堂的修复人员在教堂的穹顶上
意外地发现了保存完好的 马赛 克天使头像
经确认是拜占庭时期的作品
由于圣索菲亚大教堂于1453年被改为了清真寺
这类 马赛 克雕像在当时被掩盖了起来
右上方的天使脸就是2009年被发现的
原先被金属和石膏覆盖着
经过556后年才重见天日
其余三个仍然被金属罩覆盖着还没有打开
下图为“善良的约翰”科穆宁（约翰二世，又称Comnenus II）皇帝 马赛 克
出自1122年
马赛 克上的圣母 玛利亚 如同其他拜占庭艺一样身穿深蓝色长袍
她把儿时的耶稣抱在膝上，耶稣以右手祝颂的同时左手执卷轴
约翰二世站在圣母右侧，身穿镶有贵石的服装
他呈上钱包，表示皇室对教堂的奉献
皇后艾丽妮（Eirene）站在圣母左侧
她身穿礼服呈上卷宗
邻近的一条壁柱描绘着他们的 长子 亚历克修斯科穆宁
他忧伤的脸容反映他在1122年死于结核
科穆宁 马赛 克上的人物面容更为逼真
不再使用理想化表述
马赛 克上的艾丽妮皇后有着一头编成辫子的金发
显示她的 匈牙利 血统
而约翰二世面目威严
图为著名的女皇佐伊（Zoe，1028-1050年在位）的镶嵌肖像画
非常有意思的是她前后共有三任丈夫
每换一个丈夫，她就把这里的肖像画也换一次
不过由于最后一个丈夫君士坦丁九世活得比她长
所以其画像就得以保存了下来
这幅 马赛 克出自11世纪
马赛 克上的基督神像身穿深蓝色长袍（拜占庭艺术的习惯）
他坐在金色背景的中央位置
以右手祝颂的同时左手拿着圣经
在他头项的两侧分别写有「IC」及「XC」，意指“耶稣基督”
身穿礼服的君士坦丁九世和佐伊女皇分别在耶稣的左右侧
君士坦丁九世呈上钱包，象征着他对教堂的奉献
佐伊女皇手持卷轴，象征着她作出的奉献
君士坦丁九世头上的文字写道：
“君士坦丁，上帝基督虔诚的皇帝， 罗马 帝王，蒙那马裘斯”
佐伊女皇头上的文字写道：
“佐伊，非常虔诚的奥斯古塔”
他们原来的头部已被刮去
现在那三个是后来替换上的
皇室之门的东南侧走廊有上“哭泣的脸”
这是一张铜质的脸庞，面容疲倦
脸上还被刺穿了一个小洞
相传，如果你把手指伸进小洞里360度转上一圈
再拿出来时手指变湿了
那你所有的病痛都会不治而愈
此处穿插一个小攻略
用手机下载一个叫“口袋导游”的APP
提前把你需要的景点的中文讲解加载好
等你进入景点之后就可以对照上面的图片来选择听讲解
经过我的亲身实践
这个APP相当的好用哦
使我瞬间从领队变成了导游
游览完圣索菲亚大教堂穿过广场直奔地下水宫
广场上先弄个玉米填饱肚子
土耳其 的玉米分煮的和烤的
可是无论哪种，都是撒盐吃的
囧
旧时， 伊斯坦布尔 老城的居民总能在夜间听到地下有潺潺的流水声
却没人知道其中缘由
直到上个世纪60年代
考古学家在蓝色清真寺附近发现了一个庞大的地下水宫
也就是著名的耶莱巴坦~地下水宫(Basilica Cistern)~
这里原是6世纪拜占庭时期因战争原因而建的贮水池
据史料记载，地下水宫是公元542年朱斯提尼安大帝动用七千名奴隶在教堂废墟上建成的
一方面为的是保证宫廷用水供给
另一方面是防止敌人围困，有备无患
水宫储水量达10万吨之多，如果蓄满了水
据说可供当时全城人喝一个月
到了奥斯曼帝国时期，水宫被废置
直至十六世纪中期， 荷兰 人无意发现了它，才使其重见天日
好莱坞 的《007在 伊斯坦布尔 》和成龙的《特务迷城》都曾在这里取景
如今地下水宫可以称得上是 伊斯坦布尔 最浪漫、最神秘的景点之一
水宫之所以充满神秘色彩
还因为这里囚禁着邪恶的神灵——蛇发女妖美杜莎
在 希腊 神话中，凡人只要与她对视，便会化作石像
在水宫的尽头，两个巨大的 石柱 下面压着女妖的头像
一个正脸朝下，另一个则侧脸向下
头像为何如此放置？至今仍无人知晓正确的答案
有些人说这是为了镇池，以防止有不好的生灵侵犯这里的环境
但也有人认为这不过是因为有两根 石柱 短了一截
用雕刻了美杜莎头像的石块垫上而已
这样简单而随意的举动看似不太符合这一庞大宫殿的设计
不过正因这个千年未解之谜
才让此处声名在外，更加耐人寻味
在 伊斯坦布尔 城中，地下宫殿为数众多
但耶莱巴坦地下水宫是其中规模最大的
整座水宫长140米、宽70米，336根高9米的粗大 科林斯 式 石柱 支撑着巨大的砖制拱顶
据说这些 石柱 均是从安塔托利亚地区的神殿中搬运过来的
蓝色清真寺、圣索菲亚大教堂还有地下水宫三个地方相距非常近
一圈转下来也到了吃午饭的时间
其实说实在的
自从有了小地接之后我就轻松了不少
再也不用为了找路找吃的来回奔波
完全交给她推荐
小姑娘领我们去了一个他比较熟悉的当地餐厅
吃了一顿相当丰盛的午餐
而且在顶楼屋顶上还能远眺清真寺
要是清真寺附近的地段可真好
只要你够高
就能看到清真寺
咩哈哈哈哈
又见饼饼
自从在 中东 经常饼饼就肉这么吃之后
没想到 土耳其 也是这样子滴呀~~
嘤嘤嘤嘤
祭完了五脏庙赶紧抓紧时间shopping
女人没shopping是绝对不行滴
下午的重要目的地——~大巴扎-伊斯坦布尔(Grand Bazaar, Istanbul)~
土耳其 伊斯坦布尔 的大巴扎是世界最大、最古老的集市之一
500多年来历经数次火灾与地震
如今以年接待量9000万被评选为世 界首 选旅游休闲目的地
人流量之最，比埃菲尔铁塔更受瞩目和欢迎
成为 土耳其 最富盛名的景点之一
迷宫一般的大巴扎拥有4400多间店铺，65条街巷
在这个神奇的地方你能买到各种不可思议的物件
仿佛阿拉丁的藏宝洞一样应有尽有
与花样姐姐里一样，大巴扎除了游客，还穿梭者送茶人
原谅我真的尽力了
好不容易抽空扫了几张就交差了
因为姐还要努力买买买呢
实在是想买的太多了
而且 土耳其 的东西简直太美腻太符合我的胃口了
可是回来之后发现还是买少了呀
怎么总犯这种病呢？
肿么破？在线等
其实大巴扎对于我来说
真的可以逛上一天都不嫌多
但是由于我们没有那么多时间
只逛了匆匆两个小时就赶紧去乘博斯普鲁斯海峡的游船了
我向来都很少对一个国家有去第二次的从动
但是我期待着什么时候有机会在 伊斯坦布尔 转机一定留多一点时间给大巴扎
这次真的没在 土耳其 逛街
应该说没好好逛
主要是看风土人情
至于纯shopping这次就被我割肉了
舍弃了大巴扎，登上了历时2小时的海峡游船
跨越亚欧的界限
吹着海风，欣赏着 伊斯坦布尔 的迷人风光
作为欧亚分界线的博斯普鲁斯海峡从城中穿过
将这座古城一分为二
伊斯坦布尔 也就成了全世界唯一一座地跨欧亚两洲的城市
海峡不仅横跨分隔了亚欧两大洲
同时也联通了黑海和 地中海 的水上航道
历史上，由于其独特敏感的地理位置
使得~博斯普鲁斯海峡(Bosporus)~ 成了兵家必争的扼守海峡、咽喉之地
公元五世纪， 中国 的商品通过漫长的 丝绸之路 运送到 伊斯坦布尔 的 亚洲 一侧
再用船运过博斯普鲁斯海峡，到达这个城市的 欧洲 一侧
随后再运到 欧洲 其他国度
西方的货物则也是通过这条 通道 运输到 中国
它是联系欧亚贸易的重要枢纽
为了解决博斯普鲁斯海峡横断欧亚交通的问题
自1970年起， 土耳其 政府决定耗巨资在海峡上建起串连欧亚两大洲的桥梁
随着博斯普鲁斯大桥和征服者大桥相继建成
原先被海峡分割的城市终于紧密地连接在了一起
博斯普鲁斯海峡两岸秀丽的自然风光与历史古迹相映成辉
这条承载着东西文化、见证了兴衰荣辱的海峡已成为 土耳其 必游景点之一
~多尔玛巴赫切宫(Dolmabahce Palace)~ 建于19世纪中叶
因与建于15世纪的托普卡珀宫类似，所以被称为新宫，而后者被称为旧宫
新宫坐落在海峡的 欧洲 沿岸上
宫殿建筑顺着博斯普鲁斯海峡绵延600米
高大宽广，气势恢弘
透露着曾经盛极一时的奥斯曼帝国的辉煌与富庶
多尔玛巴切清真寺Dolmabahce Camii
设计者就是多尔玛巴切宫的建筑师Balyan
新皇宫专属的清真寺
以及旁边由 苏丹 阿卜杜勒.哈米德二世（Abdul Hmit II）于1890-1894年间修建的多尔玛巴赫切钟楼Dolmabahce Clock
奥斯曼新巴 洛克 风格
海峡两岸分属欧亚两洲，但景色十分相似
草地、树丛，片片翠绿
高楼、小屋，点点朱红
罗马 帝国和奥斯曼帝国遗留下来的巍峨王宫
傍水耸立，古堡残垣，矗立岸边
海峡的自然风光与历史古迹相映成辉
两个小时的航程从下午的大太阳一直到夕 阳西 下
等我们上岸的时候正好步行到~加拉塔大桥(Galata Bridge)~ 附近吃注明的鱼 汉堡 和夕阳钓鱼哈
著名景观真的是一个都不错过呀
鱼汉堡的摊子真的人满为患啊
我们象征似的买了一个尝尝
现在这众多的钓鱼人已经成为了加拉塔大桥一景
游船出来继续奔回清真寺旁边的一家饭馆吃饭
为什么选这家？还大老远的奔回去
原因当然是为了看托钵僧旋转舞咯
本来我们是打算找个著名的剧场看的
但小地接告诉我说附近就有家饭馆可以免费看
正好反正也是要吃午饭的
何乐而不为呢
于是就决定蹭一把免费的旋转舞看
这次除了烤肉还点了一个 土耳其 特色的甜点
齁甜齁甜的，又腻
我发现 土耳其 好多甜点里都喜欢放开心果碎
味道是蛮好的
不过当地的开心果并不便宜哦
旋转舞又称作托钵僧舞，源自伊斯兰教苏菲派的苦行修士会
旋转舞最初作为宗教仪式在教派内流传，并不对外
也曾经因为宗教与政治的相互冲突而几度被勒令禁止
直到托钵僧舞被列为人类非物质文化遗产才被广为流传
事实上至今真正的托钵僧祭祀活动仍然不允许外人观摩
现在所能看到的
已经是改良后带有表演性质的旋转舞表演了
旋转舞者相信，万物时刻都在旋转
人构成的分子也与宇宙、行星一同旋转
人出生到死去都是一个循环，生生不息
他们利用自己的旋转与神沟通，接触
从而完成自身的修行以及感染他人修行
旋转者以左脚为支撑，用右脚作为动力作短暂的旋转
旋转式身体柔顺，眼睛睁开但不能聚焦
右手向上，表示接受神的赐福及接受从他而来的能量
头向右侧，表示没有自我，以及完全接受神的安排
左手向下，表示将神所赐的能量传于大地及其他人民，传播于世间
他们不停的转啊转，似乎在半昏迷的状态时
便是与神最接近的世间
太喜欢旋转舞的各种周边产品
连冰箱贴都买了一大堆
又重又多，不过真的非常好看
吃过饭看过旋转舞两位老人家准备打道回府了
再也跟我折腾不起了
我依旧不肯放过任何一个想去的地方
还打算去独立大街逛逛
贴心的叶子童鞋虽然很累，但仍然不放心我一个人
毅然决定陪我前往
感动的我一塌糊涂
夜幕下的清真寺美轮美奂
由于政变的缘故
独立大街上最近都在上演着游行活动
热闹的好似演唱会
根本不像刚刚发生了一场政变
奥斯曼帝国时期，这条街称为大街
是奥斯曼帝国知识分子的好去处
也是 欧洲 侨民的中心，他们称之为Grande Rue de Péra
19世纪的旅行者将君士坦丁堡（今 伊斯坦布尔 ）称为“东方 巴黎 ”
指的就是 Grande Rue de Péra 及其半欧半亚文化
1923年10月29日， 共和 国政府宣布将这条街改名为独立大街
以纪念 土耳其 独立战争的胜利
开始于塔克西姆的怀旧电车穿行于大街上
这条大街两旁排列着具有历史 和政 治意义的建筑物
诸如齐切克帕塞基餐厅
里面有许多小餐馆和小酒馆
精美的精品店、音乐商店、书店、美术馆、电影院
剧院、图书馆、咖啡厅、酒吧、开音乐会的夜总会
古老的糕点铺、巧克力店和餐馆
每个周末都有近300万人访问
这条大街被独特的 希腊 建筑所包围
始于加拉塔桥塔附近的中世纪 热那亚 社区
结束于塔克西姆广场
两侧的建筑，古朴而高大
从~独立大街(Istiklal Caddesi)~ 这头走到那头，居然花了一个多小时
其实就为了看看这座火红的加拉塔
的确有点小值
等我们走到电车站整个人都已经废掉了
当时已半夜12点
伊斯坦布尔 大街上仍然很多人
在 土耳其 的倒数第二天真的把自己玩坏了
回到酒店之后发现脚都不是自己的了
这个时候如果有谁能给我做个足疗
我一定给他跪下磕一个
累成狗之后直接睡死
第二天最后的战役即将拉开
最后一天的主要目的地是~托普卡帕宫(Topkapi Palace)~
托普卡帕宫位于 伊斯坦布尔 欧洲 老城区东侧的 萨拉 基里奥角
是博斯普鲁斯海峡与金角湾及马尔马拉海的交汇点上的一座辉煌的建筑
自1465年至1853年一直都是奥斯曼帝国 苏丹 在城内的官邸及主要居所
托普卡帕宫是昔日举行国家仪式及皇室娱乐的场所
现今则是当地主要的观光胜地
托普卡帕翻译过来为“大炮之门”
昔日碉堡内曾放置大炮，故以此命名
从酒店出来穿过蓝色清真寺和圣索菲亚大教堂中间的主路一路向前
就可以看到皇宫的其中一个入口
一早进入没人什么人
特别注意， 托普卡匹宫门口验票非常严格
不像其他景点只要自己刷卡就好
这里有专门人把守
会把你的卡拿过来检验照片来核对身份
如果他觉得照片不像就会问你的名字和学校
好在我事先就有所准备蒙混过关
不过其他三个就惨了
都被问过并且没有说出名字结果都只能重新买票进入
土耳其 皇宫在世界上
以其富有和收藏豐富的珠宝钻石闻名
而这些宝石都收藏在宫裡的四间宝物展览室里
崇敬门，亦称中门，是第二庭院的入口
该设有大炮的大门有两座八角形的尖塔，建造时期不明
崇敬门的建筑结构与拜占庭的建筑相似
崇敬门模仿圣芭芭拉门（大炮之门）而建造
大炮之门是从博斯普鲁斯海峡的海路进入皇宫的皇室专用入口
根据门上的刻文显示
崇敬门最迟在1542年穆罕默德二世统治时期所建
由1584年的缩图绘画所见
崇敬门拱门上及两塔之间的三个窗户清晰可见
守卫的住所很可能已经消失
大门的两面都被充分装潢
上半部刻有宗教碑文及 苏丹 的字押
参观完皇宫用最后的时间去了一趟香料市场
香料市场，又名“ 埃及 市场”
位于金角湾加拉塔大桥起点处，紧邻新清真寺
规模比大巴扎小很多
是 伊斯坦布尔 最大最古老的香料市场
因为 埃及 人是买卖香料的鼻祖，所以又叫“ 埃及 市场”
这是一个L型的封闭式建筑
建成时间可以追溯到1664年
在当时的奥斯曼帝国时代
这里是来自 埃及 的商人聚集的地方
兜售来自周边地区的各式商品，主要便是香料
世界各地的商人们再用香料换取当时的各类硬通货
中国 的瓷器、 印度 的象牙、 欧洲 的玻璃，应有尽有
一个小世界便是围绕着这个 埃及 香料市场展开
据说当时某些香料比金子还昂贵
看我图里拍的价格就可见一斑
做了最后的扫荡之后我们恋恋不舍的回酒店打包准备前往机场
最后放几张街拍作为结束
皂片终于放完了
从8月1号到7号游玩 土耳其
再到回来之后修图写日志
又一个多月了
不得不说我这再好的记性也快崩溃了
加上图片是在太多了
这后面还有 非洲 这个大部头等着呢
我真是想想都头大
所以日志里都是有一搭没一搭的想到哪写到哪
自己感觉除了图片也没什么干货
所以如果你有什么问题还不如直接问我吧
啊哈哈哈哈哈
其实我是打算写出来的
不过刚才在脑袋里搜刮了一下
发现根本想不出来哪些东西
只能做到有问必答咯~
接下来我又要马不停蹄的弄 非洲 部分了
几千张皂片哎……
死定了
