9月21—22日 第九站 敦煌——雅丹——玉门关——阿克塞 夜宿阿克塞
昨日初见敦煌，一个仿佛从遥远的梦中缓缓走来的女子——身姿摇曳、婀娜多姿， 正犹如那飞天壁画。在夜色的衬托下，她显得更加朦胧、更加神秘。可这究竟是怎样的一个地方？
初见，只单纯的觉得她美，因神秘而显得更美。只能说她美得莫可名状，以至于不知该如何用言语去表达。
当真的到了这广袤的大西北，亲身感受到了戈壁滩的气魄时，我那有限的文学素养，至此，才不断的被勾起只言片语般回忆。这里的敦煌莫高窟、鸣沙山、月牙泉、玉门关、阳关、汉长城遗址、烽燧等众多历史遗迹，实在令人目不暇接。
原来，我们从小就熟悉的古诗词中，描写的竟就是此地？！
大漠孤烟直，长河落日圆
葡萄美酒夜光杯 欲饮琵琶马上催
醉卧沙场君莫笑 古来征战几人回
渭城朝雨浥轻尘 客舍青青柳色新
劝君更尽一杯酒 西出阳关无故人
黄河远上白云间 一片孤城万仞山
羌笛何须怨杨柳 春风不度玉门关
……
今日又见敦煌，在灿烂阳光下再品敦煌，才更加真实的了解她。
因为了解，才不觉得神秘。当美褪去了神秘的面纱，如果仍然觉得她美，那就是真的美！
原来，敦煌之名就很美！
敦，大也；煌，盛也。
这座城，随手洒下一捧沙——就是一段历史，随手翻开一卷书——就是一个故事。
千百年的兴衰荣辱、千百年的沧海桑田，她仍在这里。
不悲，不喜。
只是静静地看着热爱她的人们，因她而悲，或因她而喜。
如果你也有幸能去一趟敦煌，记得去看看莫高窟的千年沧桑，感受那远古时代传承下来的艺术魅力；
看看玉门关的春风不度，感受那汉长城的历史余光；
还要看看『又见敦煌』，因为它会让这座城市古往今来的所有鲜活人物，全部向你穿越而来……
★ 敦煌莫高窟
关于来敦煌，要不要看莫高窟，我们也是经历了一番纠结。
一是害怕自己肤浅的历史素养，孩子的懵懂无知，都不足以通过看几个洞窟而了解敦煌文化；二是不仅大风、沙尘、烟火、光线会对壁画造成破坏，就连每个进到洞窟内的游客，其体温和每一次呼吸，都会对洞窟内的壁画造成不可挽回的伤害。
可与我们去到西安却可以不看兵马俑相比，到了敦煌若不看一眼千佛洞，心下总觉得是一种难以弥补的遗憾。因为，莫高窟终究是要消失的……
莫高窟门票预订，需关注“莫高窟参观预约网的”官方微信号。
A类票，238元/人，含主题数字电影《千年莫高》、球幕电影《梦幻佛宫》和往返莫高窟的交通费（去莫高窟无法自驾，车辆只能停放在数展中心附近后乘坐专车往返莫高窟），可参观8个开放洞窟，每日限制6000人，性价比较高，可提前预订，可惜正好又恰逢周末，早已满额；
B类票，100元/人，可参观4个免费洞窟和文物陈列中心、院史陈列馆、美术馆等。每日限制12000人。仅限已到达敦煌的游客才能购买。
还有其他类别票种，主要区别除了是否包含数展中心的电影，就在于可参观洞窟的不同。为求一票，我们只能选择了诸多商家的捆绑销售，即莫高窟门票+『又见敦煌』演出门票。
9月21日上午 参观敦煌莫高窟
敦煌，目前是一个由甘肃省酒泉市代管的县级市。
敦煌莫高窟与山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、甘肃天水麦积山石窟并称为中国四大石窟。又俗称千佛洞。始建于十六国的前秦时期，历经了十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建，形成巨大规模，有洞窟735个，壁画4.5万平方米、泥质彩塑2415尊，是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术之地。
莫高窟各窟均是洞窟建筑、彩塑、绘画三位一体的综合性艺术。洞窟最大者200多平方米，最小者不足1平方米。洞窟形制主要有禅窟、中心塔柱窟、佛龛窟、佛坛窟、涅槃窟、七佛窟、大像窟等。
其中的96号洞窟，是莫高窟里的标志性建筑。它是一个九层的遮檐，也叫“北大像”，正处在崖窟的中段，与崖顶等高，巍峨壮观。其木构为土红色，檐牙高啄，外观轮廓错落有致，檐角系铃，随风作响。原为四层，晚唐（874～879）年间建成五层，宋初（966年）重修，九层楼是1935年建造的。
其间有弥勒佛坐像，高35.6米，由石胎泥塑彩绘而成，是中国国内仅次于乐山大佛和荣县大佛的第三大坐佛。
★『又见敦煌』
9月21日下午 观看『又见敦煌』
以前，对于旅游地专门打造出来面向游客的商业化演出一向都比较冷淡。哪怕身在云南，对于号称斥资2.5亿的《印象丽江》、或杨丽萍导演的勐巴拉娜西歌舞秀等，都从来不在我们的旅游消费计划内。但自从去过贵州镇远，尝试性的观看了一场大型舞蹈史诗《古韵镇远》后，还是改变了我对于这类旅游衍生品的看法。
早有耳闻，来敦煌，一定要看『又见敦煌』，但类似说法，在西安所见的『长恨歌』，又让我们遭遇了不大不小的失望。所以，正当计划放弃敦煌的体验剧时，无奈莫高窟的门票却一直抢购不到。最后468元/人迫不得已的捆绑消费，其中368元/人一次的演出门票，却也意外给了我们一份与看西安『长恨歌』截然不同的演出体验，原本略觉受伤的心灵也算得到些许抚慰。
『又见敦煌』是王潮歌导演的一场大型情景式体验剧。演出的前60分钟，一直是在行走中体验观看；最后的30分钟才需要坐观。尽管有那么些人，对于不要开闪光灯拍照、为了版权不要录制视频的善意提示总是无动于衷，但好在也没影响整场演出的观赏性。
演出中陆续出场的人物，有从史书中走来的，有从壁画上走来的，也有从佛经中走来的，远远近近、虚虚实实，让你恍惚中，甚至都忘了此刻究竟是古时？还是今日？让人印象深刻的，尤其是那段自1900年王道士发现藏经洞后的历史，敦煌文化向世人完整具象的呈现，让所有了解她的人，都没法忘记这么一个看守石窟的道士。
“我不过是个小人物啊，你们行行好，动动手指，就把我这一页翻过去吧！”对于一个被唾弃、被谴责了上百年的小人物，或许，这真是他发自内心的声音。不过，习惯站在道德制高点上的旁观者们，又有什么资格去评判王道士的功过呢？他的抉择，抛去文物盗取的狭隘观，若仅从文物保护的角度而言，谁又敢说他当时的决定一定是鬼迷心窍？一定是错误的呢？
演出的倒数第二个环节，场景设置得更是出人意料、别具一格。所有观众被分隔在不同隔间，每个隔间的顶部与底部都是玻璃构造。千百年的故事，就这样被安排在不同隔间里的暗房上下或四壁来演绎。每一间，上演的都是不同的故事。不同的观众，就这样，各自在方寸之间窥见着不同的历史。
演出最后的环节，才是传统的剧院式布置。舞台上，千年敦煌历史上的人物们，再次一一登场。他们一生的喜怒哀乐、起起落落，就那样一点一滴，埋藏在那漫漫黄沙之中。
整场演出，最令人震撼之处，莫过于你仿佛如梦般穿越千年，梦醒时分，竟发现刚刚经历的，不过仅仅是一瞬间……
在所有演员的动情演绎中，在时而悲哀、时而激昂的音乐烘托声中，敦煌，这座神秘之城，她曾经的辉煌、她之后的磨难，都会让你不由自主的动容、泪目。
『又见敦煌』用了最生动、最丰富、最让你意想不到的表现形式，会帮助你更好的了解真实的敦煌，了解莫高窟，了解丝绸之路的历史变迁。
只是这千年文明，虽然在此不断的受人推崇、吸引世界各地的人来了解，甚至衍生出了“敦煌学”，但且莫说这看似漫长的人类文明吧，哪怕整个地球的生命起源，
倘若将其放置整个宇宙之中，别说千年，就算是千百亿年又如何？实在是微如蜉蝣，不值一提！亦犹如这荒漠中的一粒细沙，风过无痕。
★神奇鸣沙山 醉人月牙泉
9月21日 傍晚 骑骆驼 看山 看泉
9月22日 黎明 登沙山 看日出
月牙泉自汉朝起即为“敦煌八景”之一，有“沙漠第一泉”之称。月牙泉内生长有眼子草和轮藻植物，南岸有茂密的芦苇，四周被流沙环抱，虽遇强风而泉不为沙所掩盖。
月牙泉可谓是敦煌诸多自然景观中的佼佼者，古往今来以“沙漠奇观”著称于世，被誉为“塞外风光之一绝”。
鸣沙山因沙动成响而得名。山为流沙积成，分红、黄、绿、白、黑五色。汉代称沙角山，又名神沙山，晋代始称鸣沙山。沙随足落，经宿复初。因地势关系，刮风时沙子不往山下走，而是从山下往山上流动 ，所以月牙泉千年来从不会被沙子埋没。
大漠之中，一轮月形泉，它犹如天的镜子、沙漠的眼。这是一座沙山与泉水相伴千年的真实！如戈壁中的一对孪生姐妹，“山以灵而故鸣，水以神而益秀”。大有“鸣沙山怡性，月牙泉洗心”之感。
历史上的月牙泉不仅“千古不涸”，而且水面、水深皆极大。有文献记载，清朝时这里还能跑大船。20世纪初有人来此垂钓，其游记称：“池水极深，其底为沙，深陷不可测。”月牙泉在有限的史料记载和诗词歌赋中，一直是碧波荡漾、鱼翔浅底、水草丰茂，与鸣沙山相映成趣，直到20世纪70年代中期，当地垦荒造田抽水灌溉及周边植被破坏、水土流失，导致敦煌地下水位急剧下降，从而月牙泉水位也急剧下降。月牙泉存水最少的时间是在1985年，那时月牙泉平均水深仅为0.7～0.8米。由于水少，当时泉中干涸见底竟可走人，而月牙泉也形成两个小泉不再成月牙形。这使得“月牙泉明日是否会消失”也成为许多人关注的焦点。尽管此后敦煌市采取了多种方式给月牙泉补水，但人们对月牙泉能否再续千年，多半持怀疑态度。
当你目睹过暮色中的鸣沙山，又怎舍得不看日出中的月牙泉？
所谓“醉卧鸣沙月泉侧，千沙万泉无颜色”，毫不夸张。一山一泉，相伴千年。你静静的看着我，我默默的守着你。亘古沙不填泉，泉不涸竭。
当我们脚踩黄沙之上，当现实中的荒凉与跨越千年的文明之光相遇，你若能遥想出：人类就是用一种精神信仰战胜了如此恶劣的自然环境，并创造出如敦煌般绚烂的文化，也就不负此行罢。
特别建议：鸣沙山月牙泉的门票有效期为3天。第一次进入后，采集人脸，之后直接可以刷脸进入。
可以在第一天的傍晚，骑着骆驼，去看暮色中的鸣沙山；
第二天早起，登上鸣沙山，去看黎明中的月牙泉。
不同时分，不同的美，都可尽收眼底。大美矣！大爱矣！
还有很多人觉得很刺激的滑沙项目，小朋友非常想参与，无奈硬性规定，就算大人抱着小朋友，也不允许滑。
好在爸爸马上用“人工滑沙”的方式，瞬间弥补了小朋友的遗憾。
美丽的沙漠之花，盛开在烈日之下，竟比平日草丛中所见的，更觉迷人！
★雅丹魔鬼城
雅丹魔鬼城，位于青海、甘肃、新疆三地交界处，是敦煌境内大面积的典型雅丹地貌。虽不同于张掖丹霞地貌，但同样都是大自然鬼斧神工的杰作！
雅丹魔鬼城形成时期约为30万年——70万年前，完全由风蚀、水蚀、化学侵蚀后纯自然形成。有柱状、塔状、墙状、垄岗状等形态各异的雅丹。
而雅丹地貌的最终结局，在这个年降雨量不足40毫米的地方，在这一年中最高地表温度高达60度的地方，最终，不过还是将埋没于茫茫黄沙之中。
敦煌，我们顺着丝路遗韵一路寻觅而来，竟有雅丹、戈壁、沙漠、湿地、绿洲多种地貌并存的自然风光，实在让人可惊！可叹！
★“一片孤城万仞山”的玉门关
玉门关，位于敦煌市西北约90公里的戈壁滩上，俗称小方盘城。始置于汉武帝开通西域道路、设置河西四郡之时。
据《汉书·地理志》，玉门关与另一重要关隘“阳关”，均位于敦煌郡龙勒县境，皆为都尉治所，为重要的屯兵之地。当时中原与西域交通莫不取道两关，曾是汉代时期重要的军事关隘和丝路交通要道。
若你真有幸来到玉门关，第一眼你或许有失望；可是，若你能再多看几眼，那么失望则会转为震撼。
极目远望，地平线上只有这座四四方方的墩台轮廓，没错，那就是玉门关！就是被大诗人李白、岑参、王昌龄、王之涣诗中提及到的玉门关！被我们从小背诵过无数遍的玉门关！
或许我们印象中的长城多是八达岭、山海关长城一样的雄伟，但那其实是明长城模样，至今不过500年的历史。而2000年的汉长城大都是夯土而成，高不过5米，宽不过3米，这样的构造可以阻挡战马的步伐，却无法阻挡大漠上凛冽的狂风。
曾几何时，这里也是水草丰盛之地，是马队、驼队的水源地。当时玉门关，驼铃悠悠，人喊马嘶，商队络绎，使者往来，一派繁荣景象。
西汉初期，玉门关附近并非像现在这样土地干涸，四处荒漠。那时候的疏勒河要宽阔得多，河水不时从地下涌出，形成一个个大小不一的湖泊，沼泽密布，芦苇丛生。玉门关就像一个湖心岛，东、南、北三面均是海子，只有西面一条旱路通往戈壁滩。在这里设置关隘，一来可以解决城中驻兵的水源供给问题，二来利用湖泊这个天然屏障，保护关城的安全。据说为了防止骆驼生病，商人们将从西域带来的玉石镶嵌在关口上。久而久之，此关门上镶满玉石，所以又被人们称为“玉门关”。虽经千百年来的风雨剥蚀，如今仍然屹立在戈壁荒漠中，仿佛向人们诉说着大漠雄关曾经的壮丽与繁华。
正是西域的辽阔与孤寂，自古以来，多成为文人墨客们重要的创作题材。在描写玉门关的唐诗中最脍炙人口的就是王之涣吟诵的《凉州词》，“黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”。那悲壮苍凉的情绪，让人难以拒绝对这座古老关塞的向往。尤其是目睹了在风沙中残存的玉门关之后，更会有壮士悲歌之感。
唐宋以后，由于海路开通等原因使天山南北的丝绸之路逐渐冷清下来。但其实在那之前，阳关和玉门关就早已失去了往日的辉煌。那呜咽的羌笛、饯行的泪酒，只余存在文人们的诗中。
★阿克塞小城
阿克塞，是甘肃境内唯一一个哈萨克族聚集的少数民族自治县，也是青甘大环线中必经的一站。
从敦煌出去，如果赶不到大柴旦，就只能夜宿阿克塞了。
县城很小，只有一条主街道。
人民文化广场、民族文化园、大清真寺、县委县政府就分布在街道两侧。
用天生吃货的嗅觉，竟嗅得一家经营了20年的新疆大盘鸡店。就在人民广场附近，门脸不大，却有醒目的“新疆大盘鸡”的门牌。等待上菜的时间确实不短，但也绝对值得等待！98元/盘，一整只鸡的份量，我们两大一小竟分食得干干净净……
就这样一个小县城，在和老板的闲谈中得知，每年的5月、7/8月、10月旅游旺季，住宿一样会供不应求。普通小旅馆两三百一晚，实在没住处就只能露营搭帐篷。
旺季的大环线之旅，除了旅行的经济成本会翻番，时间成本也是更多。往往一个景点入门等候都需要1-2小时。更多的钱、更多的时间，却只能享受更少、更糟糕的旅游体验。不由得暗自庆幸：还好目前仍有机会错峰出行。
