这篇游记给大家介绍伊斯坦布尔历史区的中心地带——君士坦丁竞技场/苏丹艾哈迈德广场，但主要是介绍矗立在竞技场/广场上的几件古物：两块方尖碑（obelisk），一根青铜蛇柱（serpent column），一座德国喷泉亭（German fountain）。
君士坦丁竞技场（Hippodrome of Constantinople），一听这个名字，就知道当然是罗马时代取的名字；1453年奥斯曼土耳其人来了以后，把这里改名为苏丹艾哈迈德广场（Sultanahmet Square）。所以这两个名称乃是指的同一个地方。
竞技场/广场的背后，是很多条纵横交错的小巷，分布着大大小小的旅店和餐馆：
每隔十多二十分钟，就会陆续有旅游大巴装着一车车的乘客来到这里入住；或者是像我们这种自由行的游客，三三两两、甚至一个人，提着行李背着包，来到这儿。我当时订的旅店也在这里。我在伊斯坦布尔前后呆了有10天（7.13—7.20，8.1—8.2），每天都要从这个广场进出，对这一带算是很熟悉了，有想去伊斯坦布尔旅游的朋友，我也建议在这儿住。为什么？因为这附近集中了伊斯坦布尔几个非去不可的最著名景点：圣索菲亚大教堂、蓝色清真寺、伊斯坦布尔考古博物馆、托普卡帕宫等。我之前也已经全部详细介绍过了，此处不再赘述。
除了上述几个必打卡的大景点，来广场的游客，一般也会看看广场上的以下几件古物：
这是本城最古老的纪念碑：图特摩斯三世方尖碑（Obelisk of Thutmose Ⅲ），是为了纪念古埃及第18王朝法老图特摩斯三世在幼发拉底河（Euphrates）沿岸对米坦尼王国（Mitanni）的战争取得胜利，于公元前1450年建成的，距今已有三千四百多年了！
方尖碑采用阿斯旺的红色花岗岩，原本矗立在埃及卢克索卡纳克神庙（Temple of Karnak），以表达对古埃及太阳神阿蒙（Ammon）的崇拜。纪念碑在神庙里呆了一千八百多年，罗马征服埃及后，公元357年，君士坦丁二世（Constantius Ⅱ）把它沿着尼罗河运到了埃及港市亚历山大里亚，纪念自己登基二十周年。公元390年，罗马皇帝狄奥多西一世（Theodosius Ⅰ）又把它从亚历山大里亚运到了君士坦丁竞技场，就是现在它所在的这个地方，所以这个碑也叫狄奥多西方尖碑（Obelisk of Theodosius）——也就是以最后一次移动它的这位皇帝命名。
其实，古埃及的图特摩斯方尖碑，原件高度有30米，当时是被切成三截运过来的，现在看到的，是最顶端的那截，只有19米高，连同基座也就20米了。碑的基座，是狄奥多西后来加上的，东南西北四个面都有浮雕，刻着皇帝的文治武功。比如下面这张，描绘狄奥多西（看台正中）在向获得赛车竞技冠军的车手敬献花环，左右两边是皇室成员与观众，下边人头攒动，是乐者和舞者在助兴。（关于拜占庭帝国的赛车竞技传统及其引发的一场大暴动，我在本文最后再简单提一下。）
这张表现赛车竞技的场景：（南）
北面是罗马皇帝和他的宫廷及护卫：
西面表现罗马皇帝接受蛮族的臣服（Submission of Barbarians）：
方尖碑本是古埃及除金字塔和神庙以外最富特色的象征和建筑杰作，现在却摆在君士坦丁竞技场，这到底是罗马的荣耀还是罗马的羞耻呢？
在离图特摩斯方尖碑仅二三十米远的地方，还耸立一座32米高的方尖碑，叫做“Walled Obelisk”：
与用整块岩石雕成的图特摩斯方尖碑不同，这块“Walled Obelisk”是用一块一块的砖石给砌成的。碑的始建时间不太清楚，我查一些资料也没查到。但比较确定的是，公元10世纪，拜占庭皇帝君士坦丁七世（Constantine Ⅶ）对其进行了较大规模的修复，所以以他的名字命名，叫做君士坦丁纪念碑（Column of Constantine）。碑的底座刻有君士坦丁皇帝的尊名：
整个碑身原本覆盖着青铜装饰板，顶上还有个圆环。公元11世纪，为帮助东正教兄弟拜占庭帝国抵抗信奉伊斯兰的阿拉伯人，1092年起，西欧各拉丁王国陆续组织天主教军团开始了十字军东征（Cruciata）。扯蛋的是，1204年当第四次十字军东征（the Fourth Crusade）到达君士坦丁堡时，看到东罗马帝都如此繁荣富庶，居然心生歹念，反过来把兄弟城市给连锅端了。他们在帝都烧杀掳掠整整三天，这座碑外面的青铜装饰，就是在这第四次十字军洗劫君士坦丁堡时，被扒下劫走的。现在我们明白了，打着“为上帝而战”神圣幌子的十字军，在世俗利益诱惑面前，是多么贪婪和野蛮！况且，就算十字军不是针对同样信奉耶稣基督的拜占庭，而是真的攻打穆斯林，那么，伊斯兰教不也是信奉同一个上帝耶和华（安拉）么？不也是亚伯拉罕、以撒、雅各的子孙么？同样道理，今天伊斯兰原教旨主义者所谓的圣战（Jihad），不也是一群不可理喻、偏狭愚昧的极端狂热分子和强盗杀人狂么？天主教军团对君士坦丁堡的这次劫掠（Sack of Constantinople），给拜占庭留下了深重的心理伤疤，导致东西方之间的裂痕长期无法愈合。
和两座方尖碑同在广场上的，还有这个，一根青铜蛇柱（Serpent Column）的下半截：
它原本是古希腊人为了纪念在普拉提亚战役（Battle of Plataea）中，希腊城邦联盟战胜了由薛西斯一世（Xerxes Ⅰ）率领的波斯大军而铸造的。这场战役发生在前499至前449年的希波战争（Greco-Persian War）中。经过前期的马拉松战役希腊大胜波斯，温泉关（Thermopylae）战役希腊失败、斯巴达三百勇士壮烈殉国，萨拉米斯（Salamis）海战希腊再次击溃波斯海军，公元前479年的这场普拉提亚战役，小小的希腊城邦联盟以十万人对阵庞大的波斯帝国三十万，把波斯军队全部赶出了希腊本土，从此波斯再没有入侵希腊本土的能力。古希腊"历史之父"希罗多德（Herodotus）的史学小说《历史》（Historia），对这场持续五十年的希波战争有详尽的描述。希波战争被看做是小国寡民的希腊城邦民主制度，对高度集权的波斯君主专制制度的胜利！那么这个蛇柱呢，据说就是由缴获的波斯降军和逃兵的武器熔化铸造而成的，由三条青铜大蛇相互缠绕构成碑身主体，上面有三个蛇头。这是我在网上找到的一张复原图：
它原本是希腊人立在德尔斐（Delphi）的阿波罗神庙，敬献给太阳神与战神阿波罗的。罗马皇帝狄奥多西似乎有掠夺古物癖，公元324年也把它从德尔斐运来，放在君士坦丁竞技场作为装饰。也是在六百多年后的1204年第四次十字军对君士坦丁堡的洗劫中，蛇头和顶上的金盆被敲下抢走。今天，在广场附近的伊斯坦布尔考古博物馆（Istanbul Archeological Museum），还能看到其中一个可能当初因为慌乱而遗落下来的蛇头：
但立在竞技场上的蛇柱，却只残留下半截了。
这是广场入口处的一座八边形喷泉亭，叫“German Fountain"：
严格说来它算不上古物，因为比起前面三件，其年代非常新，是1900年德国人修筑的，然后拆成几大块运到伊斯坦布尔，再在这个竞技场拼接上。这是德意志帝国送给奥斯曼帝国的礼物，以纪念德皇兼普鲁士国王威廉二世（Wilhelm II）访问伊斯坦布尔两周年。亭子属于新拜占庭（Neo-Byzantine）风格，或者叫拜占庭复兴（Byzantine Revival）风格，穹顶内装饰有贴金马赛克和拼图，非常华丽漂亮！
除了上述介绍的方尖碑、青铜蛇柱、德国喷泉亭，这个竞技场本身还有一段故事。
一千五百年前（公元532年），这里发生过一次由风靡拜占庭的赛车竞技（chariot racing）引发的大暴动，叫"尼卡暴动"（Nika Riot/Revolt），这是人类有确切记载的最早的一次市民大暴动。暴动由支持不同赛车队、代表不同利益集团的蓝绿两党成员相互辱骂斗殴引发，有点类似于当今的足球流氓，但比之更严重、更疯狂。暴民们在市区见人就杀、见物就烧。第二座圣索菲亚大教堂，就是在这次暴动中被夷为平地；君士坦丁堡最繁华最富庶的区域，半数被焚毁；连刚刚上位的皇帝查士丁尼（Justinine）也差点被推了下去。后来，在皇后狄奥多拉（Theodora）的坚决支持下，查士丁尼采用强力手段，终于将暴乱镇压。半天不到，竞技场人头滚滚、残肢遍地、哀嚎满天，三万多人血洒竞技场！对拜占庭史有兴趣的朋友可以自己网上搜“尼卡暴动”，我就不再详写了。所以，这块不大的地方，竟是浸透了数万人鲜血、埋葬着数万个冤魂的土地。斗转星移，沧海桑田，一千多年过去了，竞技场现在早已成为市民和游客观光休闲的公共广场，东罗马时代赛车竞技的疯狂刺激，大暴动的血腥惨烈，早已被裹进历史的尘埃，烟消云散了！
广场一角：
好，君士坦丁竞技场/苏丹艾哈迈德广场这个主题，就全部讲完了。另外提醒下，伊斯坦布尔经常有一些与这里的历史文化氛围不大搭调的事情：骗术！我在竞技场碰到过两次，独立大街遇到过一次，火车站附近碰到过一次。一般是年轻男子，向你借打火机或者请你给他照相，然后借机和你攀谈，邀请你去酒吧喝酒、看表演。不要认为老外热情就随意跟他们走，他们是酒托，去了会被狠宰。这是我到伊斯坦布尔的第二天，当地旅店老板提醒我的，谨记！
